黃彩佩：愛吃，愛旅行。曾在一個專注於生殖健康的國際非政府機構服務，現與一樣饞嘴，一樣愛旅遊的先生在吉隆坡開了一間青年旅社，接待來自全世界的客人，樂在其中。

拉裡貝拉的岩鑿教堂

拉利貝拉在睡覺時發了一個夢，他夢見上帝指引他到耶路撒冷朝聖，並指示他在埃塞俄比亞建造一座新的耶路撒冷城。後來，拉利貝拉真的當上了國王，並開始籌建岩鑿教堂。他總共花了24年的時間，鑿出了11座岩石教堂。從此，拉利貝拉成為埃塞俄比亞人的聖地。

我曾經在國家地理雜誌看過拉利貝拉的世界遺產“岩鑿教堂”。這個地方位於埃塞比亞，也就是在人們印象中圍繞著饑荒和貧困的地方——肚子大大、身體粘滿蒼蠅的饑童，還有欲哭無淚的母親。

我是在一次出差亞底斯亞貝巴（Addis Ababa）之後決定飛往拉利貝拉的。這段行程，我第一次搭乘Fokker50飛機，感覺頗新鮮。從飛機上俯瞰地面，盡是一片朦朧的黃土地，給人非常乾旱的感覺。

航空公司與機場，又是另一種截然不同的印象。亞底斯的新機場非常的現代化，2003年才翻新，而埃塞俄比亞航空則是非洲最大的航空公司之一，創立於1946年，歷史悠久，也是東非的航空樞紐，飛往全球53個國家。埃塞俄比亞航空還設有飛行學院，就我個人的經驗，飛行員的技術非常好，每一次著陸都非常安穩。拉利貝拉在海拔2630尺的高原上，天氣涼爽，但是紫外線很強。跟其他非洲國家黑人相比，埃塞俄比亞人的輪廓相對細緻，膚色比較“白”，也比較漂亮，乍看之下，有點像中東人。

埃塞俄比亞人多數信奉東正教。他們有自己的日曆，並把一年分成13個月——前12個月每月有30天，第13個月有5或6天。根據埃塞俄比亞日曆，今年（2009）是2001年。新的一年將會落在陽曆9月11日。每年1月7日為埃塞俄比亞聖誕節。

這裡的傳統主食為因介拉（Injera），淺褐色的一塊大圓餅，攤開來鋪在放了各式各樣的醬料的大盤子上，然後大家圍著大盤子一起用手由外至內撕下一小片一小片沾醬吃。因介拉是用發酵的苔麩（Tef）蒸成的，味道和賣相有點像我們熟悉的Tosai，酸酸的，老實說我並不怎麼喜歡吃。

不起眼的小鎮

拉裡貝拉本身是個小鎮，雖貴為世界遺產，可是過去因為交通不便，旅遊業並不發達。近年來，機場鋪了新的跑道，道路連接也完成了，因此旅遊業也開始萌芽了。小小的機場充滿了生氣，有一大堆人在那裡“拉客“。我上了來接我的酒店小巴，跟著一群遊客浩浩蕩蕩的沿著蜿蜒的公路上坡了。一路所見，盡是乾旱的土地，偶爾與往返山上市鎮的村民及放牧的牧童擦肩而過，孩子們都會朝著小巴揮手歡呼。

到了下榻的羅哈酒店，進了房間，卻發現浴室沒水。原來因為天氣乾旱的緣故，只有特定時間才有自來水供應。我只好出去溜達溜達，熟悉一下環境。小鎮並不起眼，都是一些木屋，泥屋。蒼蠅倒是多得很。當地人用一種具有濃烈胡椒味的樹枝來驅蠅。我順便也讓在樹下玩樂的小孩幫我摘了一枝。

來到一家看起來還算乾淨的餐廳，準備祭五臟腑。迎面而來的侍者是位頭髮花白的老公公，他說他從出世到現在都沒離開過，也看不出他對這個地方是依戀還是無奈。托老侍者介紹一個導遊，安排了下午和明後天的行程。當天下午，和約好的導遊卡薩一起逛週末市集。沿途經過幾個村落，有幾個小孩對著我喊“Japan！Japan”，可見到這兒來的日本人還不少。這裡的傳統茅屋很特別，圓圓的屋身是泥和大石塊砌的，蓋上茅草屋頂，房子還是雙層的呢！

市集很熱鬧，人山人海。小販在那裡叫賣牲口，五穀雜糧，蔬菜，咖啡等等。我置身其中，感覺有點格格不入。人家是在生活，我只是個好奇的過客。

第二天一大早，卡薩到酒店來接我，我們將參觀世界奇觀之一的岩鑿教堂。岩鑿教堂總共有11座，以約旦河為分界，4座在東南，6座在西北，另外一座孤立在西部，之間有通道把它們全部連接起來。這些教堂之所以特別，是因為他們不是從地面開始建起，而是一整塊紅色火山石敲鑿而成的。

天使幫忙鑿建

拉利貝拉在12世紀前叫做羅哈，為扎格維王朝（Zagwe）的首都。後來以第7代國王拉利貝拉的名字命名。相傳拉利貝拉的哥哥（當時的國王），因為害怕拉利貝拉會當權而毒殺他，可是，拉利貝拉卻只是睡了3天沒死。拉利貝拉在睡覺時發了一個夢，他夢見上帝指引他到耶路撒冷朝聖，並指示他在埃塞俄比亞建造一座新的耶路撒冷城。後來，拉利貝拉真的當上了國王，並開始籌建岩鑿教堂。他總共花了24年的時間，預計動用了4萬人力（傳說還有天使每個晚上都來幫忙），鑿出了11座岩石教堂。從此，拉利貝拉成為埃塞俄比亞人的聖地。

對我來說，每一座教堂都是一個偉大的雕塑。我看見，教堂的窗戶設計，造型多樣，有萬字（Swastika），也有十字形、圓拱型等。大部份教堂內都有色彩鮮艷的壁畫描繪了聖經裡的故事，有趣的是，壁畫上的人物都長得一副埃塞俄比亞人的模樣，和我們在歐洲教堂裡見到的白人畫像不一樣。

進教堂是要脫鞋的，之後會有一個人幫你把鞋帶到下一個出口，確保離開時有鞋穿，遊客多會賞一點小費以示感激。每一個教堂都有一個“掌門”（傳教士），他會向遊客出示教堂的鎮堂之寶十字架，以供拍照。他們通常都很樂意當模特兒，只是可能行情太好，一天要照很多相，以致眼睛受不了，結果就自備墨鏡，然後老神在在一本正經的擺Post，教人看了不禁莞爾。

岩鑿教堂是個活生生的文化遺產，尤其是我在禮拜天到訪，只見教堂外面人山人海，聽說有一些慈善活動在進行中。教堂裡有人在祈禱，有人捧著聖經在閱讀。我注意到有傳教士站立對著一本大大的手抄聖經在喃喃祈禱。手抄聖經是以看起來像楔形文字的埃塞俄比亞文書寫的，每一頁還畫有彩色圖案。

在其中一座教堂，卡薩指著一個有著人類骸骨的洞穴說，這是屬於朝聖者的。由於拉利貝拉是新的耶路撒冷，信徒們認為有生之年一定要到此朝聖，才死而無憾。於是，有人從大老遠的地方走到了聖城，死在這裡，也葬在這裡。

教堂之中，最特別的是孤立於西邊的聖喬治教堂（Bet Giorgis），那是一座被鑿成十字架的教堂。有異於其他教堂，這裡面並沒有壁畫。傳說聖喬治對於拉利貝拉沒有為他建一座教堂而感到非常不滿，因而私下親自找拉利貝拉“講數”。拉利貝拉之後拍胸口說“沒問題，我建一個最漂亮的給你！”。

參觀完畢後，卡薩邀請我到他家喝咖啡。咖啡原產於埃塞俄比亞，是埃塞俄比亞人先發現咖啡可作為飲料的。卡薩太太親自煮咖啡，只見她先將生咖啡豆放在一個炭火爐上烤，烤香以後，再倒入一個長頸壺中，加入剛煮沸的水，讓咖啡沉澱就可以喝了。卡薩家有個小矮桌，桌上有個托盤，盤上擺了許多類似我們到茶樓喝茶用的小杯子。他們就是用這些小杯子盛咖啡喝。卡薩家的咖啡，盛滿了滿滿的人情味，既香且濃。

拉利貝拉岩鑿教堂（Rock-hewn Churches of Lalibela）簡介：

■位於埃塞比亞亞的斯亞貝巴以北300公里的拉利貝拉，是埃塞俄比亞東正教的一個聖城，因有不少用岩石鑿出來的教堂而聞名、這些教堂，始建於公元12世紀後期拉利貝拉國王統治時期，有“非洲奇跡”之稱。

■傳說12世紀埃塞俄比亞第7代國王拉利貝拉（Lalibela）呱呱落地的時候，一群蜂圍著他的襁褓飛來飛去，驅之不去。拉利貝拉的母親認準了那是兒子未來王權的象徵，便給他起名拉利貝拉，意思是“蜂宣告王權”。當政的哥哥哈拜起了壞心想要毒殺他，被灌了毒藥的拉利貝拉3天長睡不醒，在夢裡，上帝指引他到耶路撒冷朝聖，並得神諭：“在埃塞俄比亞造一座新的耶路撒冷城，並要求用一整塊岩石建造教堂”。於是拉利貝拉按照神諭在埃塞俄比亞北部海拔2600米的岩石高原上，動用2萬人工（有說4萬），花了24年的時間鑿出了11座岩石教堂。

■11座教堂都是用一整塊的岩石雕刻鑿成，所以它的佈局、比例、風格各有特色。每座教堂均有古來的阿克蘇式石碑尖頂，鑿空雕成的內部結構和裝飾，如石柱形雕鑿走廊、縷空透雕的門窗及塑像、浮雕和祭壇。各教堂之間地下有地下過道和岩洞相通。

■1979年聯合國教科文組織已把它列為世界文化遺產之一。